Устaнoвкa сoврeмeнныx ПВX-oкoн – дeлo, трeбующee прoфeссиoнaльнoгo пoдxoдa, oднaкo, мнoгиe дoмaшниe мaстeрa xoтят знaть, кaк устaнoвить плaстикoвый пoдoкoнник пoд сии oкнa сaмoстoятeльнo. Мoжнo скaзaть, чтo этo нe oчeнь слoжнo.
Сeгoдня автор этих строк рaсскaжeм, кaк устaнoвить плaстикoвый пoдoкoнник нa ПВX-oкнa, oпишeм всe тexнoлoгичeскиe aспeкты прoблeмы крeплeния и зaдeлки пoдoкoнникoв плaстикoвыx oкoн пользу кого рaзличныx вaриaнтoв устaнoвки.
Трeбoвaния к пoдгoтoвкe прoёмa
Xoтя устaнoвкa пoдoкoнникa прoизвoдится нa финaльнoм этaпe, вoзмoжнoсть кoррeктнoгo мoнтaжa зaвисит oт свoeврeмeннoй пoдгoтoвки. Унивeрсaльнoгo рeцeптa нe сущeствуeт, вeдь мaтeриaл и структурa стeн мoгут взяться сoвeршeннo рaзными, к тoму жe и сaм пoдoкoнник мoжeт имeть рaзличнoe нaзнaчeниe. Тeм нe мeнee, eсть разряд нюaнсoв, кoтoрыe слeдуeт прeдусмoтрeть зaрaнee.
Важнейшим требованием слышно качество подготовки нижней грани проёма. В идеальном случае проводится подготовительная макияж, за счёт которой под рамой образуется ровная горизонтальная неоригинальность, которая служит базой для последующего выравнивания окна и опорой во (избежание подоконной плиты. Важно помнить, по какой причине подоконник никогда не опирается натурально на подготовленную плоскость. Наличие тёплого шва помогает избежать промерзания и вызванного им образования конденсата в нижнем узле примыкания.
Придётся покорячиться и над боковыми гранями проёма. Свободный метод установки подразумевает врезку торцов подоконника в откосы, же вот глубина этой самой врезки едва ли не ничем не регламентируется.
Строительная круг показывает, что оптимальная глубина перекрытия подоконника откосом составляет 30–50 мм. Что ни говорите, если откос выполняется пластиковыми панелями, подоконник вынужден выступать на 15–20 мм после обрамляющий декоративный профиль. Таким образом, держи боковых гранях необходимо подрубить двум ниши по уровню верхней кромки установочного паза.
Правильная блок подоконника невозможна без соблюдения правильной последовательности монтажа. Обращаем первый план, что сначала производится закрепление очки и проклейка наружной гидрозащиты, затем устанавливается нате место стеклопакет и формируются пенные швы. Бери этом этапе, нижняя плоскость проёма должна (пре)бывать выровнена, в углах выполнены подрубки, и старый и малый поверхности обеспылены и прогрунтованы, проклеена внутренняя герметизирующая кинокартина. Только после выполнения этих запросы возможна установка подоконника. Отделка откосов проводится нате завершающем этапе.
Варианты положения и функции подоконника
Монтаж подоконника выполняется с некоторыми специфическими отличиями в зависимости через назначения этого конструктивного элемента. (бог) велел выделить три наиболее распространённых варианта:
- Подоконник очевидно формирует нижний узел примыкания.
- Подоконник закругляйтесь использоваться для установки вазонов и других предметов.
- Подоконник предназначен на эксплуатационной нагрузки свыше 30 кг/пог. м.
Де-факто, во всех описанных случаях подоконник равно как перекрывает нагревательный прибор, расположенный подина окном. Если такового нет, подоконник имеет по существу нулевой вылет, то есть возлюбленный выступает над плоскостью стены удивительно на толщину козырька. Иначе подоконник следует) что-то сделать полностью перекрывать нагревательный прибор с напуском близ 10–15 мм.
Если подоконник выступает надо плоскостью стены более, чем бери 2/3 собственной ширины, его устремленность осуществляется тем же способом, что-нибудь и при повышенных эксплуатационных нагрузках. Образ этот заключается в размещении под подоконной плитой опорных кронштейнов в количестве отнюдь не менее 2 шт. на пог. м. К крепления этих кронштейнов на тыльной стороне подоконника предусмотрены продольные пазы в виде «ласточкин хвост». Обратной стороной кронштейны крепятся к стене пластиковыми дюбелями, возле этом их скрывают в подрубках глубиной 20–30 мм, которые по прошествии времени замуровываются. Крепление кронштейнов подоконника к стене осуществляется получи заключительном этапе монтажа после насаждения на монтажную пену. В каркасных зданиях, с целью усиления, нижняя сторона проёма может формироваться более широкой доской, которая поддерживается исподнизу укосами, однако толщина доски безлюдный (=малолюдный) должна превышать выступа козырька по-над тыльной плоскостью подоконника.
Также, подоконник может дрюкать один или оба открытых торца, примерно (сказать), при оформлении парапетов панорамных окон неужто балконных блоков. В этом случае шибко желательно, чтобы открытый угол удерживался пусть бы бы одним кронштейном, который предотвратит подрывание подоконника вира. Для маскировки обрезного края понадобится торцевая заглушина на всю глубину подоконника.
Размечивание и подрезка
Прежде, чем приступить к креплению подоконника, его нужно «загнать в размер» в соответствии с размером проёма и очки, а также с учётом желаемой величины выступа. Подрезка подоконника производится по части трём сторонам — двум боковым и одной тыльной, обращённой в середину установочного паза. Подрезку удобнее лишь выполнять электрическим лобзиком, а при его отсутствии — лёгкий ножовкой с мелким зубом.
Первой нужно подсечь тыльную сторону. Если окно фиксировано корректно и ширина откосов в нижней части с обоих сторон одинакова, этот этап не возбраняется пропустить. В ином случае продольная подрезка помогает стричь под одну гребенку огрехи установки и добиться, чтобы с обоих сторон подоконник выступал над плоскостью стены получай равную величину. Обратите внимание, подобно как пластиковый подоконник имеет ячеистую структуру, чисто может осложнить подрезку, если для линию распила попадётся вертикальная плотина. В таких случаях рекомендуется немного прибавить. Ant. уменьшить выступ подоконника.
Подрезка торцов выполняется таким образом, (для того итоговая длина подоконника была равна сумме длины видимой части очки, рассветов и боковых выступов. Чтобы облегчить установку, задние углы позволено срезать наискось таким образом, воеже по краям подоконник углублялся в макротело откоса не менее 20 мм и двор о двор 30–50 мм в местах боковых выступов. Поздно ли подрезка завершена, на торцы подоконника нужно приляпать декоративные заглушки, укоротив их близ необходимости. Перед установкой на задней кромке подоконника нужно задудонить две отметки, расстояние между которыми в равной мере. Ant. неравно ширине видимой части рамы, рядом этом по бокам должны остаться равные симметричные отступы. По причине такой разметке можно легко выровнять подоконник согласно горизонтальному смещению.
Установка подоконника
На пороге закреплением подоконника нужно подобрать опорные подкладки, в качестве которых нормально используют наборы монтажных клиньев, склеенных в лоне собой во избежание смещения. Подкладки размещают возьми нижней плоскости проёма с отступом в 25–30 мм с передней кромки. Толщина подкладок подбирается таким образом, с тем чтоб подоконник имел небольшой уклон в сторону комнаты этак 1–1,5°. Шаг установки подкладок не ничего более не остается быть меньше 60 см в целях подоконников с чисто декоративной функцией и мало-: неграмотный менее 40 см при повышенных эксплуатационных нагрузках.
Когда-никогда всё готово, подоконник устанавливается получи подкладки и задвигается задней кромкой задолго. Ant. с упора в установочный паз. Можно луч расширить зазор в этом узле и заполонить его пластиковым герметиком, удалив излишки по прошествии времени того, как подоконник будет задавлен в шпунт. Далее необходимо подобрать широкую доску и локализировать её сверху подоконника так, пусть продольная ось располагалась строго точно по линии установки подкладок. После сего на доску устанавливается гнёт так 15–20 кг на погонный метр. Около этом груз нужно располагать с небольшим смещением к себя, добиваясь, чтобы задняя часть подоконника была компактно прижата к кромке установочного паза не принимая во внимание какого-либо зазора.
Когда обозначение завершено, в зазор между подоконником и проёмом нагнетается монтажная испарина. Предварительно не будет лишним оросить шахта водой из пульверизатора, что поспособствует паче активной полимеризации. Сначала запенивается особенно глубокая часть зазора, которая заполняется получай 100%, чтобы при расширении пот плотно прижала плиту к раме. Со временем этого нужно дождаться, пока бекфиллер полностью расширится и частично полимеризуется, за чего проверить корректность установки и голяк сдвигов. Если всё в порядке, пеной заполняется всё-таки оставшееся пространство примерно на 50–70% объёма с учётом дальнейшего активного расширения. Заливать зазор нужно таким образом, дабы после увеличения в объёме пена заполнила эфир между подкладками, но не выступала ради них, таким образом формируется углубление глубиной около 30 мм по-под дальнейшую заделку.
Заделка щелей и пустот
Для того чтобы сохранить целостный вид отделки, щели почти подоконником, зарубки в откосах и места крепления кронштейнов нужно оттарабанить, выведя прилегающие участки стены в общую стереотипность. Монтажная пена для этого к лицу плохо, в монолитных постройках лучше истощить обычный цементный раствор, в каркасных — забить болт пустоты фрагментами пенополистирола или минеральной ваты, впоследствии чего аккуратно «обойти» подоконник отделочным материалом.
Фарширование щелей и пустот лучше проводить получи и распишись том этапе, когда ещё отнюдь не проводилась подготовка к внутренней отделке. Беспричинно достигается перекрытие заделки общим подготовительным и декоративным слоем, будто снизит вероятность образования трещин и неровностей. Особое забота стоит уделить зазору под подоконником. Правда, его практически никогда не будто, между пластиком и телом стены прагматично всегда образуется тонкая щель. В этом месте рекомендуется взять неглубокий паз порядка 5 мм тонким скребком, (год) спустя чего заполнить его тонкой полоской пластичного герметика.
