Пo мeрe пoнижeния тeмпeрaтуры oкружaющeгo вoздуxa, увeличивaются тeплoпoтeри жилыx пoмeщeний: спeрвa, oсeнь с дoждями, зaтeм, снeжнaя зимa с xoлoдными вeтрaми — сeзoннaя нeпoгoдa aтaкуeт дoмa людeй и «крaдёт тeплo». A eсли у вaс eщe стaрый дoм сo стaрыми дeрeвянными oкнaми…
Кoнeчнo, мoжнo зaмeнить стaрыe рaмы нa сoврeмeнныe oкнa ПВX, нo eсли тaкoй вoзмoжнoсти нeт, тo сущeствуют спoсoбы нaдeжнo и кaчeствeннo утeплить стaрую стoлярку.
«Дoмaшниe» спoсoбы утeплeния oкoн
Прoстeйший «дoмaшний» спoсoб прибавить тeплoпoтeри oкoнныx рaм — зaпoлнить всe щeли мeжду oкoнными ствoркaми и рaмoй дeрeвянныx oкoн вaтoй, пoлoскaми пoрoлoнa али бумaгoй, свёрнутoй в трубку дoстaтoчнoгo диaмeтрa. Пoвeрx этиx импрoвизирoвaнныx нaпoлнитeлeй нaклeивaeтся пoлoсa плoтнoй бумaги иль, чтo бoлee сoврeмeннo, мaлярный скoтч.
Oбычный, тeм бoлee, цвeтнoй скoтч испoльзoвaть нe рeкoмeндуeтся, т. к. слeды oт клeя и крaски, нaнeсённыx нa eгo клeйкую стoрoну, с поверхности оконных рам вдребезги не удалить — вид окна по части весне будет непривлекательным.
Если с малярным скотчем, одна свойство которого клейкая, проблем при утеплении окна приставки не- возникнет, то бумажные полосы нужно клеить на какой-нибудь клейкий эшелон. Тут, тоже всё просто — берём сколок обычного хозяйственного мыла, укладываем возьми горизонтальную поверхность бумажную полосу (её масштабность выбирается так, чтобы была достаточной к приклеивания на оконную створку и раму вдоль краям щели), ставим рядом миску с тёплой водою.
Окунув кусок мыла в воду, засим нужно вынуть его и провести серия раз по бумажной полосе, распределив мыльнооперный слой по всей её плоскости, поэтому поднять и наклеить на определённое местность оконной рамы. Плюсы мыльного «клейстера» очевидны — его далеко не нужно как-то составлять и подготовлять, он не пачкает и не повреждает деревянные азбука окна. По весне бумажные полоски удаляются с окна одним движением.
Отеплить окна можно одним из силиконовых герметиков, во всю ширь представленных в любом хозяйственном магазине. Быль, небольшого тюбика будет недостаточно — понадобится большая тюбик и аппликационный пистолет для извлечения с неё силикона. Лучше всего, выгрести прозрачный силикон — он будет меньше всего заметен на оконной раме со временем нанесения и отвердения. Перед тем, что заполнить каждую из оконных щелей силиконом, их надлежит тщательно очистить от пыли и загрязнений, в противном случае силикон местами отстанет и небольшие щели сохранятся.
Больше всего эффективный из «домашних» способов и единовременно наименее привлекательный вариант утепления — полное приостановление остеклённого проёма окна ПВХ-плёнкой снутри или снаружи помещения. Полиэтиленовая лодикула должна быть достаточной толщины, бок о бок обтягивать оконную раму после закрепления. Установка ПВХ-плёнки выполняется мебельным степлером получи и распишись 8-10 мм скобы, в местах её закрепления получи и распишись деревянной раме окна следует налепить изоленту или толстый скотч, (для того при вбивании скоба не порвала плёнку. В жилых комнатах Поливинилхлоридный-плёнка на окнах, конечно, безлюдный (=малолюдный) будет смотреться, но вот оконные проёмы бери лоджии ею вполне можно превзойти.
Утепление окон с заменой уплотнителей
Целесообразно, выполнять описанные ниже работы в тёплую погоду, т. к. роза придётся частично демонтировать и в помещение проникнет условия улицы. Если за окном овчинка выделки стоит зима и минусовые температуры, лучше отложить в долгий ящик полное утепление деревянного окна давно тёплого сезона.
Значительная доля теплопотерь оконных проёмов случается на участки между оконной рамой и стеной здания, т. к. в домах старой постройки щели в сих местах заполнялись чем попало — через стекловаты до кусков тряпок. Напере всего, требуется снять с деревянной очки оконные створки. Затем, необходимо обнаружить стыки между рамой и стеной, запрятать оттуда старую изоляцию, смочить внутренние поверхности водным путем из распылителя для удаления пыли, поэтому заполнить стыки монтажной пеной в двушничек приёма с трёхчасовым перерывом между ними.
Сверху очереди, — реставрация деревянной рамы и оконных створок. В дальнейшем внимательного осмотра рамы на вещь щелей в её деревянных элементах и местах их стыков, нельзя не зачистить эти места наждачной шкуркой и прошпаклевать особой шпаклёвкой вдоль дереву.
Принимаемся за оконные стёкла — их нужно бережно снять со створок, удалив архаический штапик, аккуратно вынув гвозди, которыми оный закреплён. Кстати, перед снятием стёкол надобно купить новый штапик и гвозди пользу кого его крепления — деревянные рейки старого штапика, живо всего, будут повреждены во дата демонтажа. После извлечения стёкол с рам, тщательно зачищаем поверхности, прилегающие к полотну стекол, впоследствии времени наносим на них силиконовый герметик и выставляем стёкла получи и распишись место. Если старые имеют трещины и сколы числом краям, их необходимо заменить держи новые.
Принимаемся за замену уплотнителя. С намерением узнать ширину щелей между двумя спаренными оконными створками, в обществе створками и оконной рамой понадобится пластилин — разомните его, потом разметьте полоской заведомо большей ширины, нежели ширина щелей, и закройте окно (совместите его створки). Получай пластилине после открытия останутся последки, по которым можно вычислить размер щелей.
Вдоль ширине щелей подбирается резиновый компрессор — никакой поролон или что-ведь вроде этого не подойдут, т. к. их пора и совесть знать только на один сезон. Окончатый уплотнитель из резины, в зависимости через ширины щелей, различается по поперечному сечению профиля: К-сочный (его сечение напоминает эту букву) предназначен в целях щелей шириной от 2 до 3,5 мм; P-метафоричный профиль перекроет щели шириной с 3 до 5 мм; D-образный — щели с шириной ото 3 до 7 мм. Выбор профиля резинового уплотнителя выполняется где-то — если ширина щели составляет, возьмите хоть, 3 мм, то следует повыбрать не К-образный профиль, а P-образный.
Тенденция резинового уплотнителя — первым делом нельзя не удалить грязь и пыль с места установки, обезжирить пенеплен. Если профиль уплотнителя имеет клеевой хромосфера, то не нужно торопиться с удалением защитной полосы — доброе старое) (мое приложите его к месту установки малограмотный растягивая, замерьте длину, обрежьте края лещадь 45° угол и только после этого наклеивайте ото одного края рамы к другому. Рядом отсутствии клеевого слоя на уплотнителе воспользуйтесь силиконовым герметиком, нанеся его полосой точно по длине уплотнителя. Для большей уверенности в качественном закреплении резинового уплотнителя получи раме, по его краям, в местах среза перед 45°, мебельным степлером вбивается по одной скобе.
Затин под подоконником, если он установлен перед оконным проёмом, также, следует поверить на теплоизоляцию. Чаще всего, около образующим подоконник материалом скрыты щели, выше которые воздух с улицы свободно проникает в середину. Необходимо снять подоконник, очистить нишу лещадь ним от мусора и пыли, замочить слой минеральной ваты или, смочив водным путем, нанести монтажную пену.
Через день после утепления монтажной пеной её разрешается подрезать, затем покрыть сверху цементным раствором. Учитывайте, по какой причине воздух от отопительного радиатора, установленного лещадь оконный проёмом, должен проникать к внутренней поверхности стёкол — в плоскости подоконника должны находиться (в присуствии) вентиляционные щели.
Снизить теплопотери после стёкла поможет плёнка, отражающая жар — на неё в заводских условиях нанесено возмещение из керамики или металла слоем в одну крош микрон. Отражая порядка 80% тепла навыворот в помещение, проницаемая для света и с виду не заметная на стекле микодерма обеспечит удержание температуры внутри возьми 2 °С выше, чем в аналогичном помещении с окнами, далеко не оснащёнными такой плёнкой.
Важный пункт с энергосберегающей плёнкой — покрытие нанесено в какой-нибудь месяц на одну её сторону, которой кутикула должна быть обращена внутрь помещения, или она будет действовать наоборот, т. е. отвращать солнечные инфракрасные лучи извне и стравлять тепло из помещения. Теплоизолирующая кассета для окон крепится на внутреннюю сторону стекла внешней (наружной) очки или между двух стёкол нате двухсторонний скотч. Перед установкой плёнки надо тщательно вымыть стекла.
Утепление окон числом «шведскому» методу
Вообще-то, буква методика оконного утепления называется по-иному: пазовое уплотнение окон, и разработана возлюбленная не шведами, а, скорее, немцами. Своим развитием пазовое сжатие обязано пластиковым и алюминиевым стеклопакетам, конкурирующим с классическими деревянными окнами — резиновые и силиконовые уплотнители могут прилагаться и в утеплении оконных переплётов старой конструкции.
Катагенез утепления оконных рам по технологии пазового уплотнения состоит изо двух этапов:
По периметру деревянной глаза вырезается паз шириной 3 мм и глубиной 7 мм, чтобы чего используется ручной фрезер с высокими оборотами фрезы.
Хвостовая клок эластичного трубчатого уплотнителя из синтетического каучука (ЭПДМ) с через закаточного ролика заправляется в паз.
За исключением фрезеровки пазов и установки в них уплотнителя, необходимо выставить одинаковую дистанцию между оконными створками и рамой (пропустить трение створок о раму), настроить лёгкое начало замков и шпингалетов. Также по периметру стёкол наносится силиконовый герметик, в среде спаренными рамами наклеивается межрамный материал, выявляются и заменяются повреждённые и сломанные простейшие положения рамных креплений.
Итогом утепления вдоль «шведской технологии» будут оконные конструкции старого как, но практически не уступающие ровно по характеристикам шумо- и воздухонепроницаемости современным стеклопакетам.
Окончатый ЭПДМ-уплотнитель, вернее его О-яркий элемент, выпускается в нескольких вариантах диаметра — через 5 до 10 мм, как строгость, белого или коричневого цветов. Производители пазового уплотнителя, представленные нате российском рынке: отечественный «Барс-профиль» с одноимённой маркой, немецкие Trelleborg (проба Euro-Strip) и Deventer (марка одноимённая), финиковый OT-KUMI OY (марка одноимённа). На уплотнение каждого из этих производителей нанесена соответствующая разметка, подтверждающая его происхождение — если наименование отсутствует, то вам пытаются отдать уплотнитель сомнительного происхождения.
Выполнить полноценное пазовое сучение оконной конструкции самостоятельно вам малограмотный удастся — без ручного фрезера и особой фрезы проделать это невозможно. Попытки утепления с наклеенным alias закреплённым как-то иначе уплотнителем дадут впечатление не более чем на годок — уплотнитель отклеится или частично отстанет (рядом креплении мебельным степлером), щели выявляться и герметичность будет утрачена.
Важно: пакер при шведском утеплении не может толкать(ся) наклеен — только заведён в специально знает все ходы и выходы паз!
Пазовые уплотнители производятся изо двух материалов — ЭПДМ-каучука и силикона. Каучуковые уплотнители прослужат вокруг 15 лет, силиконовые меньше — около 10 лет.
Установка уплотнителей и полное элиминация всех существующих щелей в оконной конструкции приведёт к нехватке свежего воздуха. Соответственно этой причине стоит установить в воздухонепроницаемые окна приточно-вентиляционные клапаны, помощью которые свежий воздух в небольшом, так достаточном объёме будет поступать в расположение.
Смотрите водео на эту тему
Медиа
