Пo мeрe пoнижeния тeмпeрaтуры oкружaющeгo вoздуxa, увeличивaются тeплoпoтeри жилыx пoмeщeний: спeрвa, oсeнь с дoждями, зaтeм, снeжнaя зимa с xoлoдными вeтрaми — сeзoннaя нeпoгoдa aтaкуeт дoмa людeй и «крaдёт тeплo». A eсли у вaс eщe стaрый дoм сo стaрыми дeрeвянными oкнaми…
Кoнeчнo, мoжнo зaмeнить стaрыe рaмы нa сoврeмeнныe oкнa ПВX, нo eсли тaкoй вoзмoжнoсти нeт, тo сущeствуют спoсoбы нaдeжнo и кaчeствeннo утeплить стaрую стoлярку.
«Дoмaшниe» спoсoбы утeплeния oкoн
Прoстeйший «дoмaшний» спoсoб уменьшить тeплoпoтeри oкoнныx рaм — зaпoлнить всe щeли мeжду oкoнными ствoркaми и рaмoй дeрeвянныx oкoн вaтoй, пoлoскaми пoрoлoнa либо — либо бумaгoй, свёрнутoй в трубку дoстaтoчнoгo диaмeтрa. Пoвeрx этиx импрoвизирoвaнныx нaпoлнитeлeй нaклeивaeтся пoлoсa плoтнoй бумaги иначе, чтo бoлee сoврeмeннo, мaлярный скoтч.
Oбычный, тeм бoлee, цвeтнoй скoтч испoльзoвaть нe рeкoмeндуeтся, т. к. слeды oт клeя и крaски, нaнeсённыx нa eгo клeйкую стoрoну, с пoвeрxнoсти оконных рам до конца не удалить — вид окна вдоль весне будет непривлекательным.
Если с малярным скотчем, одна бахтарма которого клейкая, проблем при утеплении окна маловыгодный возникнет, то бумажные полосы нужно клеить на какой-нибудь клейкий смесь. Тут, тоже всё просто — берём кус обычного хозяйственного мыла, укладываем получи горизонтальную поверхность бумажную полосу (её масштаб. Ant. длина выбирается так, чтобы была достаточной к приклеивания на оконную створку и раму числом краям щели), ставим рядом миску с тёплой вплавь.
Окунув кусок мыла в воду, по прошествии времени нужно вынуть его и провести изрядно раз по бумажной полосе, распределив мыльнооперный слой по всей её плоскости, позднее поднять и наклеить на определённое поле оконной рамы. Плюсы мыльного «клейстера» очевидны — его далеко не нужно как-то составлять и подготовлять, он не пачкает и не повреждает деревянные круги окна. По весне бумажные полоски удаляются с окна одним движением.
Отеплить окна можно одним из силиконовых герметиков, раздольно представленных в любом хозяйственном магазине. Нечего сказать, небольшого тюбика будет недостаточно — понадобится большая тюбик и аппликационный пистолет для извлечения с неё силикона. Лучше всего, повыбрать прозрачный силикон — он будет в меньшей мере всего заметен на оконной раме (год) спустя нанесения и отвердения. Перед тем, на правах заполнить каждую из оконных щелей силиконом, их нельзя не тщательно очистить от пыли и загрязнений, она же силикон местами отстанет и небольшие щели сохранятся.
Как никогда эффективный из «домашних» способов и при этом наименее привлекательный вариант утепления — полное перекрывание остеклённого проёма окна ПВХ-плёнкой снутри или снаружи помещения. Полиэтиленовая ржавчина должна быть достаточной толщины, герметически обтягивать оконную раму после закрепления. Монтирование. Ant. разборка ПВХ-плёнки выполняется мебельным степлером в 8-10 мм скобы, в местах её закрепления для деревянной раме окна следует налепить изоленту или толстый скотч, воеже при вбивании скоба не порвала плёнку. В жилых комнатах Поливинилхлоридный-плёнка на окнах, конечно, без- будет смотреться, но вот оконные проёмы держи лоджии ею вполне можно заб.
Утепление окон с заменой уплотнителей
Недурно (бы), выполнять описанные ниже работы в тёплую погоду, т. к. очко придётся частично демонтировать и в помещение проникнет атмосфера улицы. Если за окном есть смысл зима и минусовые температуры, лучше отложить на потом полное утепление деревянного окна раньше тёплого сезона.
Значительная доля теплопотерь оконных проёмов нужно на участки между оконной рамой и стеной здания, т. к. в домах старой постройки щели в сих местах заполнялись чем попало — ото стекловаты до кусков тряпок. Раньше всего, требуется снять с деревянной очки оконные створки. Затем, необходимо открыть стыки между рамой и стеной, упрятать оттуда старую изоляцию, смочить внутренние поверхности вплавь из распылителя для удаления пыли, потом заполнить стыки монтажной пеной в двойка приёма с трёхчасовым перерывом между ними.
Держи очереди, — реставрация деревянной рамы и оконных створок. Со временем внимательного осмотра рамы на тема щелей в её деревянных элементах и местах их стыков, надобно зачистить эти места наждачной шкуркой и прошпаклевать особой шпаклёвкой ровно по дереву.
Принимаемся за оконные стёкла — их нужно точно снять со створок, удалив вет штапик, аккуратно вынув гвозди, которыми оный закреплён. Кстати, перед снятием стёкол надлежит купить новый штапик и гвозди в (видах его крепления — деревянные рейки старого штапика, правильнее всего, будут повреждены во досуг демонтажа. После извлечения стёкол изо рам, тщательно зачищаем поверхности, прилегающие к полотну стекол, дальше наносим на них силиконовый герметик и выставляем стёкла держи место. Если старые имеют трещины и сколы до краям, их необходимо заменить нате новые.
Принимаемся за замену уплотнителя. С тем узнать ширину щелей между двумя спаренными оконными створками, промежду створками и оконной рамой понадобится пластилин — разомните его, кроме разметьте полоской заведомо большей ширины, нежели ширина щелей, и закройте окно (совместите его створки). Получи и распишись пластилине после открытия останутся последки, по которым можно вычислить размер щелей.
Точно по ширине щелей подбирается резиновый компрессор — никакой поролон или что-в таком случае вроде этого не подойдут, т. к. их довольно только на один сезон. Окончатый уплотнитель из резины, в зависимости ото ширины щелей, различается по поперечному сечению профиля: К-художественный (его сечение напоминает эту букву) предназначен в целях щелей шириной от 2 до 3,5 мм; P-сочный профиль перекроет щели шириной ото 3 до 5 мм; D-образный — щели с шириной с 3 до 7 мм. Выбор профиля резинового уплотнителя выполняется неведомо зачем — если ширина щели составляет, хоть, 3 мм, то следует отобрать не К-образный профиль, а P-образный.
Набор резинового уплотнителя — первым делом необходимо удалить грязь и пыль с места установки, обезжирить падуга. Если профиль уплотнителя имеет клеевой экзина, то не нужно торопиться с удалением защитной полосы — раньше приложите его к месту установки безграмотный растягивая, замерьте длину, обрежьте края подо 45° угол и только после этого наклеивайте с одного края рамы к другому. Подле отсутствии клеевого слоя на уплотнителе воспользуйтесь силиконовым герметиком, нанеся его полосой за длине уплотнителя. Для большей уверенности в качественном закреплении резинового уплотнителя держи раме, по его краям, в местах среза почти 45°, мебельным степлером вбивается по одной скобе.
Участок под подоконником, если он установлен почти оконным проёмом, также, следует вывесить на теплоизоляцию. Чаще всего, подо образующим подоконник материалом скрыты щели, сверх которые воздух с улицы свободно проникает в середину. Необходимо снять подоконник, очистить нишу лещадь ним от мусора и пыли, вместить слой минеральной ваты или, смочив водным путем, нанести монтажную пену.
Через кальпа после утепления монтажной пеной её только и можно подрезать, затем покрыть сверху цементным раствором. Учитывайте, будто воздух от отопительного радиатора, установленного почти оконный проёмом, должен проникать к внутренней поверхности стёкол — в плоскости подоконника должны оказываться вентиляционные щели.
Снизить теплопотери от стёкла поможет плёнка, отражающая жар — на неё в заводских условиях нанесено покрывание из керамики или металла слоем в отчасти микрон. Отражая порядка 80% тепла назад в помещение, проницаемая для света и по виду. Ant. внутренне не заметная на стекле патина обеспечит удержание температуры внутри для 2 °С выше, чем в аналогичном помещении с окнами, далеко не оснащёнными такой плёнкой.
Важный минута с энергосберегающей плёнкой — покрытие нанесено чуть на одну её сторону, которой кожица должна быть обращена внутрь помещения, если она будет действовать наоборот, т. е. защищать солнечные инфракрасные лучи извне и спускать тепло из помещения. Теплоизолирующая кассета для окон крепится на внутреннюю сторону стекла внешней (наружной) очки или между двух стёкол сверху двухсторонний скотч. Перед установкой плёнки приходится тщательно вымыть стекла.
Утепление окон в соответствии с «шведскому» методу
Вообще-то, каста методика оконного утепления называется а не то: пазовое уплотнение окон, и разработана возлюбленная не шведами, а, скорее, немцами. Своим развитием пазовое сучение обязано пластиковым и алюминиевым стеклопакетам, конкурирующим с классическими деревянными окнами — резиновые и силиконовые уплотнители могут использоваться и в утеплении оконных переплётов старой конструкции.
Тяжба утепления оконных рам по технологии пазового уплотнения состоит с двух этапов:
По периметру деревянной очки вырезается паз шириной 3 мм и глубиной 7 мм, для того чего используется ручной фрезер с высокими оборотами фрезы.
Хвостовая клок эластичного трубчатого уплотнителя из синтетического каучука (ЭПДМ) с через закаточного ролика заправляется в паз.
Вдобавок фрезеровки пазов и установки в них уплотнителя, приходится выставить одинаковую дистанцию между оконными створками и рамой (удалить трение створок о раму), настроить лёгкое отворение. Ant. закрытие замков и шпингалетов. Также по периметру стёкол наносится силиконовый герметик, посерединке спаренными рамами наклеивается межрамный пакер, выявляются и заменяются повреждённые и сломанные простейшие положения рамных креплений.
Итогом утепления числом «шведской технологии» будут оконные конструкции старого как, но практически не уступающие ровно по характеристикам шумо- и воздухонепроницаемости современным стеклопакетам.
Окончатый ЭПДМ-уплотнитель, вернее его О-красноречивый элемент, выпускается в нескольких вариантах диаметра — через 5 до 10 мм, как предписание, белого или коричневого цветов. Производители пазового уплотнителя, представленные бери российском рынке: отечественный «Барс-профиль» с одноимённой маркой, немецкие Trelleborg (клеймо Euro-Strip) и Deventer (марка одноимённая), турмалайский OT-KUMI OY (марка одноимённа). На уплотнение каждого из этих производителей нанесена соответствующая маркирование, подтверждающая его происхождение — если метка отсутствует, то вам пытаются реализовать уплотнитель сомнительного происхождения.
Выполнить полноценное пазовое утрамбовка оконной конструкции самостоятельно вам безграмотный удастся — без ручного фрезера и особой фрезы обделать это невозможно. Попытки утепления с наклеенным тож закреплённым как-то иначе уплотнителем дадут результат не более чем на годочек — уплотнитель отклеится или частично отстанет (близ креплении мебельным степлером), щели всплывать и герметичность будет утрачена.
Важно: компактор при шведском утеплении не может -побывать) наклеен — только заведён в специально изготовленный паз!
Пазовые уплотнители производятся с двух материалов — ЭПДМ-каучука и силикона. Каучуковые уплотнители прослужат в среднем 15 лет, силиконовые меньше — круглым счетом 10 лет.
Установка уплотнителей и полное удаление всех существующих щелей в оконной конструкции приведёт к нехватке свежего воздуха. Вдоль этой причине стоит установить в воздухонепроницаемые окна приточно-вентиляционные клапаны, черезо которые свежий воздух в небольшом, только достаточном объёме будет поступать в вкладывание.
На украинском оконном рынке впору встретить такие вентиляционные клапаны, точь в точь, например: немецкие Trocal (марка AirMatic), Gealan (сигнет Gekko), Kömmerling (марка KöClimat plus), Siegenia (сорт Aeromat), Rehau (марка Climamat); фрэнчовый Аereco с одноимённой маркой.
